|
ЧАТЫР-ДАГ
Наиболее известный горный массив
в Крыму. Стоящий особняком, справа от шоссе Симферополь -
Ялта, он виден на протяжении всей дороги, начиная от
Перевального и до выезда из Алушты, где его закроют вершины
Бабуган-яйлы. За характерный вид называется гора-палатка.
Вершина палатки - самая высокая точка Эклизи-бурун 1527 метров.
Покорить Чатыр-Даг можно по нескольким маршрутам. Три
основных начинаются в одном месте - на Ангарском перевале,
 напротив
поста ДАИ. Направо в лес отходит дорога, через сто метров она
приведет на небольшую площадь -справа метеостанция, слева
турбаза. В настоящее время она представлена несколькими
скромными деревянными домиками. Рядом возвышается могучий
недострой, начатый в годы расцвета туризма и, наверное,
советской власти. Но настоящему туристу комфорт никчему. На
турбазе есть крыша над головой (комнатки с кроватями), вода из
родника, газовая плита на кухне - что еще надо человеку? На
территории можно поставить машину (5гр. в сутки) и проблема
ночевки решена. Метрах в ста от турбазы, в лесу на полянах
разбит большой палаточный лагерь (встречаю его каждый год) с
массой людей и детей. Все ли они горные туристы сказать трудно,
может быть просто живут оседло, как в пансионате. Отсюда на
троллейбусе или автобусе по трассе пол часа езды до моря. Первый
вариант подъема в лоб. Тяжелый путь, приходится подниматься, как
по лестнице через две ступени. Дорога ведет мимо метеостанции,
мимо палаточников, в лес. На развилке нужно повернуть направо на
тропу. Сбиться с пути практически невозможно - толпы туристов
протоптали целую просеку на верх. После сорокаминутного
изнуряющего подъема, тропа выводит на яйлу. Теперь надо
прогуляться несколько километров до Эклизи-Буруна - он
возвышается слева. Ходьба по яйле довольна проста, скорость
падает не сильно даже если топать напрямик без тропинки. Низкая
травка сменяется высокой, высокая - приземистыми кустами
каких-то хвойных растений - вообщем легкая загородная прогулка.
Единственно, что может омрачить шествие, это влага - в виде и
туч и тумана и дождя. На Чатыр-Даге все эти явления менее опасны,
чем на Караби, но удовольствия не доставят. В первое посещение
Чатыр-Дага, на пол пути до Эклизи-буруна меня встретила плотная
масса туч с дождиком внутри. За короткое время я вымок, дело
усугубила высокая и очень мокрая трава. В тучной массе я набрел
на тропинку и ускорил темп. Чем ближе к вершине, тем сильнее
дождь, и что совсем плохо появился гром и молнии где-то рядом.
Тропа пошла на подъем, но видимость метра два-три, и когда все
это кончится сказать невозможно. Хождение по вершине горы, где
иногда встречающиеся елочки-сосенки вырастают едва по пояс, во
во время грозы вселяет некоторую неуверенность. Мысль о том, что
я самая высокая точка на ближайшие несколько километров и вхожу
в десятку самых высоких на сотни километров, не давала мне покоя.
Гром все гремел и молнии сверкали, но воспоминания о подъеме не
позволяли повернуть назад. Один из ударов грома просто бросил
меня на землю, и дальше я потащился в полусогнутом виде, почти
на четвереньках.
 Когда
я вылез на вершину к геодезической треноге, дождь утих, гром
тоже или просто ушел в сторону. На вершине в такаю погоду делать
было нечего. Ожидаемого фантастического вида я не получил, все
окружение терялось в тучах, только с отвесных обрывов интересно
было смотреть вниз, на скалы теряющиеся в густой массе облаков.
Выпив немного сока за победу, я отправился вниз. Немного ниже я
вышел из слоя туч и решил обратно возвращаться другой дорогой.
Тем более, что тропинки уводящие с яйлы на склоны Чатыр-Дага
постоянно попадались. К сожалению, как потом выяснилось, они не
совпадали с моим направлением движения. В результате, я был
вынужден самостоятельно прокладывать себе путь. На наклонной
поверхности это оказалось не простой задачей. Кроме того, путь
домой, на турбазу теперь шел не по кратчайшему расстоянию, по
яйле, а по окружности, по склону. К знакомой тропе я подошел уже
в сумерках, через два часа хождений по пересеченной местности.
Спуск по раскисшей от дождя тропе под углом градусов тридцать,
напоминал слалом и местами скоростной спуск от дерева к дереву.
До машины оставленной на стоянке, я добрался в темноте.
Первоначальную идею переночевать в машине и следующим утром
двинуть на Димерджи, я отбросил и поехал греться к морю. Второй
вариант подъема, существенно легче. Путь начинается в том же
месте, но сворачивать никуда не нужно. Дорога ведет через лес,
вдоль полян, пересохшего болота минут двадцать. Здесь начинается
довольно неторопливый подъем, который выводит на яйлу. Дальше см.
подъем первый, только путь короче - дорога по низу приблизила к
вершине. Поднявшись на верх и вволю налюбовавшись окрестностями,
я решил обойти Чатыр-Даг вокруг по верхнему плато и посетить
пещеры, которых здесь изобилие. Уступая количеством Караби, на
Чатыр-Даге, на нижнем плато расположены самые красивые пещеры
Крыма - Мраморные. Протиснувшись между толпящихся на вершине
туристов я пошел по тропинке вдоль северного склона. Людей здесь
весьма много, всю дорогу я встречал большие и маленькие группы
путешественников. Я мог бы посчитать мое предприятие удачным, но
из продуктов и жидкостей у меня был только пакет кефира -
нетривиальный подход к проблеме питания в горах. Кефир был
ликвидирован еще до вершины, и муки жажды начали одолевать. В
поисках воды, я осматривал каждую впадину на земле, сгодилось бы
даже козлиное копытце, но мне не везло. Дорога шла вниз,
скоро яйла кончилась, и я вступил в лес. Вся поверхность усеяна
карстовыми воронками, как кратерами. Очень необычные места,
маленькие ущелья в которых сумрачно и влажно, когда на
поверхности светит солнце. Именно в таких воронках и притаились
входы в пещеры. У меня был план расположения пещер, но на деле
найти их без каких-либо ориентиров невозможно, иначе надо
заглядывать в каждую впадину и провести на Чатыр-Даге не один
день. Пока я раздумывал как-бы выявить пещеры, в
сторону одной из воронок от тропы отделилась тропинка. Тропинка привела к
разлому скал и лазу метра два на три на дне разлома. Это выглядело как вход в
потусторонний мир. У меня был с собой мощный фонарь и я смело рванул в преисподню. На поверхности было весьма прохладно, но здесь веяло ледяным
холодом. Пещера представляла собой один зал площадью метров 30-40. Я обошел все
углы , и не найдя продолжения вылез на улицу. После пещеры, пасмурный, мрачный
лес вокруг показался светлым и жизнерадостным. В противоположной стене воронки,
у земли я увидел еще один лаз, размером метра два на пол метра в высоту. Лезть
туда не очень хотелось. Только я вылез на поверхность, начался дождь. Не имея
обыкновения брать в походы зонт, у меня был выбор - переждать дождь в пещере или
вымокнуть за пять минут и мокрым идти неизвестно сколько и не совсем известно
куда. Перспектива трястись от холода в пещере час или два (а темнота приходит
быстро) не воодушевляла, и я, утоляя жажду - ловя падающие капли ртом, шагнул
под прохладные струйки. В душе посочувствовал всем тем бездомным туристам, кто
сейчас мокнет под дождем на этом же плато; это я вернусь в машину и высохну
(временной вопрос я не рассматривал), а они не куда не спрячутся и ни где не
высохнут. Испортившаяся погода рассеяла желание ползать из канавы в канаву в
поисках больших и красивых подземных полостей, и я решил отложить решение
пещерного вопроса до следующего раза. Дождь шел, и я шел. Кончился лес, я вышел
на нижнее плато и направился в сторону
 Перевального; идея доехать до Ангарского перевала на троллейбусе грела
мне душу. Дождь то капал, то прекращался, в далеке замаячили какие-то строения,
и автомобильчики рядом. Как я идентифицировал, это была Мраморная пещера.
Приблизительно в этот отрезок времени, я подумал о материальной стороне дела -
чем платить в троллейбусе. Покопавшись в карманах, я принялся судорожно
перетряхивать рюкзак, и обнаружил, что деньги остались внизу в машине, у меня
нет ни копейки даже на проезд. И то правда - зачем в горах деньги? С горя я
немножко побился головой о камешки и изменил маршрут. Мне предстоял длинный путь
на верхнее плато. Двигаясь в сторону Ангарского перевала, я вышел к восточным
обрывам. Далеко внизу вилась змейкой трасса Симферополь - Алушта. Доносились
звуки людей, жизни, но спуска здесь не предвиделось - видит око да зуб неймет.
Продвигаясь вдоль обрыва, я вспомнил о третьем пути - через Тисовое ущелье. Этот
единственный проход я нашел, к удивлению, легко и сразу. Первые пятьдесят метров
- совершенно фантастическая картина скал, растений в немыслимом переплетении.
Такого места я больше нигде не встречал, оно как декорации компьютерного фильма.
Это невозможно было сфотографировать, можно было только крутить головой и
восхищаться. Дальше начался обычный спуск через лес, тропинка то терялась, то
находилась, в итоге мы разошлись, что очень печально. Остаток пути я преодолевал
еще час и вышел на старую, заброшенную асфальтовую дорогу, идущую вдоль
современного шоссе, существенно ниже Ангарского перевала. По ней я долго
поднимался, пока она не оборвалась тупиком. Здесь я вылез на главную трассу и
еле живой дополз последний километр в гору до поста. Идею переночевать и на утро
сходить на Димерджи снова пришлось отбросить. Отъезжая от поста, я увидел
тянущего руку автостопщика. Оказалось поляк - турист, только что спустился с Чатыр-Дага и пребывал в совершенном восторге. Как он объяснил,
Чатыр-Даг и Аю-Даг в Польше знают, после
живописных описаний поэта Мицкевича |
